大块吃肉

少年时，每一次合上《水浒》，也会闭上眼睛，梦想在一个雪夜，屋檐上突然悄无声息地跳下几条身披斗篷的好汉，一只快船就把我接了走，直往那烟水弥漫的芦苇泊里而去。忠义堂前，完成了简单而又隆重的结拜程序，然后，那个激动人心的时刻终于来临。
激动人心的时刻，其实就是与众兄弟们吃就吃肉。几十年之后，我依然深信，曾令我神魂颠倒的，主要是大碗吃酒和大块吃肉。至于寨子里外的一般性作业，倒是还在其次。
金圣叹批曰，一百八个人，便有一百八样出身，一百八样脸孔，一百八样性格。照我看，这一百八个人确有一门共同爱好，就是大块吃肉，不管是猪肉，牛肉，亦无论鸡肉，狗肉，大块就好。“两大一吃”，是阮氏兄弟对绿林生活作出的高度概括。阮家不但经营河鲜，而且喜欢用来标签生活的各种形态。宋押司死到临头，还要用“想吃板刀面或是馄饨”这样的废话来戏弄于他。梁山泊里的这伙强人，上山之前并非吃不起酒肉，也不是大块不得，其所谓大碗吃酒，大块吃肉，实际上是指一个成年男人一旦脱离了体制，财产或家室等正常的社会生活规范之后，于精神上得到的大解脱。就饮食而论，,《水浒》之酒账肉薄远不及金，红。这样一群人的饮食生活，并不需要做过于细致地描述，“大碗”加上“大块”，便尽得了“大快活”境界之风流。
大块吃肉的禁忌，现在已经由健康和品位所取代。一个人在下决心去把一大块实实在在的肉咬上一口之前，思想斗争之激烈，之复杂，很可能胜过卢俊义上山或丹麦王子下手。然而，越是禁忌的，就越是挑逗的。像一想，这是多么雄浑的肉啊，像《水浒》一样大部头的肉，切割的堂堂正正的立方体。需是猪肉，需是五花肉，曰红烧，曰回锅，曰粉蒸，曰梅菜扣。。。按《清稗类钞》所下的定义，东坡肉为“猪肉切为长大方块，加酱油及酒，煮至极融化”。杭州的“楼外楼”，乃于此“长大方块”作楼台之会的最佳地点。于暮春时节，据桌临湖，肉至时，以单掌击案，紫砂罐里那一方方的晶莹剔透，即快活的颤抖不已。此刻，若有熏风自湖面习习而来，便觉那动感的肉香扶摇直上，一阵阵汹涌逼人。一块四四方方，肥瘦相间，煮至极融化的东坡肉入嘴时所散发的快感，要用言词来形容，唯有把专用于猪八戒的那一句“雪狮子向火”搬到自己身上，或者，试试这一句美俚‘hot knife in the butter（热刀切牛油）’。此时此刻，满腔的热血全部都涌上心头，嘴边的正，副守门员，已先后被罚离厂，口腔如洞开的空门，万众欢腾之下，二十码外的一记猛烈酣畅的凌空抽射，正以排山倒海之势轰然而至。
当上山已成为往事，落草以付笑谈，好在还有大块吃肉的禁忌，令人可偶尝破戒之快，一逞轻狂。好肉不宜独食，最好将一位正处于减肥疗程之关键时期的玉女携上楼外楼，箸肉齐眉，继而作入口状，待她花容失色，肝肠寸断之际，尤自豪迈的大喝一声：“啊呀，今番罢了。”便一口吞了。


你是我心中永远的辣

六月天，在“四大火炉”之一的重庆街头对付另一个较小的火炉—麻辣火锅，是一件能叫你记一辈子的事。现在，只要到广州环视东路的“川国演义”，直奔三楼，立刻就可以重温这段记忆。
四川人给广州人吃的麻辣火锅，是进行过改良的。重庆的那一种，是把一口大锅放射状的均分为多格，像广东客家人建的围屋，吃时一人占据一格，在那一锅深不见底的厚重老汤里打捞垂钓。改良后的火锅，除了不再使用老汤，而且采取了重大的分流措施，即在锅的中央筑起一道峻峭的S型金属大坝，把麻辣烫底和清汤底分隔开来，上桌时，老汤和清汤阴阳相抱，端的是太极图一“锅”。
被称为“鸳鸯锅”的这种“有辣有不辣”，在我吃来，其实比全辣的更刺激。双重的刺激来自于尖锐的对比：你看，因为麻辣的那一半汤底有大量的辣油，所以，同样的一簇烈火，却能把一口锅烧出两种不同的景象：正当麻辣的这一边已经急不可耐的翻江倒海，而一壁之隔的清汤，却仍是不紧不慢的江南一池春水，被吹皱的那一种。一路吃来，这种景象也愈发怪异，但见一边是徐志摩的康桥下荡漾的碧波，一边是但丁的地狱里奔腾的熔岩；一边是游吟的张楚，一边是撒野的崔建；一边是韩非的峻急，一边是庄周的随便。你手提双箸，倒吸冷气，在地域和天堂的岸边来回游荡，回顾过去，展望未来。。。多么想高呼它几句口号啊？
及至杯盘狼藉，醉眼朦胧，再来看锅中残局，却是高峡尤在，那“鸳鸯”平湖，早已血肉模糊的作了一处，泾渭分明的辣汤和清汤，亦是你中有我，我中有你。值此层“汤”尽染，满江皆红，正是高呼买单的大好时机。
所谓辣，是从舌尖弥漫之口腔的刺激；麻者，则冲击到人的神经系统。这是一般川菜通常能给我们带来的感受。然而，麻辣火锅教会你的是，辣外更有辣，局部麻醉之后更会有全身麻醉。说什么烟香型，陈皮型，怪味型，家常型，夸什么“一菜一格，百菜百味”，麻辣火锅一端上来，那中韩场合同头，那种被麻痹后的明澈，将记忆中一切的珍馐百味予以全盘否定，剩下惟有大彻大悟，五味皆空的境界。
纪伯伦（可能也是一名嗜辣者）说：“美将我们富路，但更美却将我们释放。”吃过麻辣火锅，你就可以说：“辣将我们俘虏，但更辣却将我们释放”。“川国演义”的经理则不无骄傲的说：“我释放了多少广州人的味觉。事实上，每一次在川菜馆里的体验，不外都是未决，神经系统被七擒七纵的出生入死之历险。


早餐之梦

我有一个梦想，梦想能够头脑清醒，满怀喜悦的沐浴着晨光，安坐在一张不大不小的桌前—吃我的早餐。这是四年来一直未曾放弃的一个梦想。换句话说，除了坐飞机，在地面上我已经有四年没有正经吃过一顿早餐了。
据一份杂志的调查发现，近一半成人长期不吃早餐。关于吃早餐的种种好处，医生和营养学家们已经说了很多。不过，每一个不吃早餐的人，也有各自的理由，最常见的，就是忙。其余的原因，我人仍有以下三种：
一， 不好吃。因为富含纤维而时髦的全麦包，粟米片，燕麦片之流，不对胃口；那对胃口的粥，油条以及肠粉之流，因为利薄而造就绝迹于街头。少数坚持早起买早餐给我们的，尝尝你就知道，这种烂玩意，只有自己也不吃早餐的人才做得出来。
二， 吃不吃的成早餐，相当程度上取决于一个人对于早晨的看法。于父母住在一起的时候，因为有人真诚地希望我们快高长大，不愿放弃每一个这样的机会，所以这顿早餐，就有人替我们悉心安排。离家出走以后，醒来不见早餐，有助于异乡的每一个早晨添上一种漂泊的感觉，从此，审美的把早餐戒了。一只要等到成家以后的某一天，从产院里抱回一个人来，并且真诚地希望这个人快高长大（特别是在早上），到这个时候，才会顺便的替自己重新拾回失落已久的那种早上的充实感。
三， 必须在被大多数人公认为“早上”的时间段里起床，否则，餐是有的，不过是午餐。
不管你吃不吃，有些人还是吃得有滋有味的。光绪二十年，孔子七十六代孙孔令贻夫妇随母进京向慈禧太后贺寿，向慈禧送上早膳一桌，是但内容如下：
海碗菜二品：八仙鸭子，锅烧鲤鱼。
中碗菜四品：清蒸白木耳，葫芦大吉翅子，寿字鸭羹，黄焖鱼骨。
大碗菜四品：燕窝万字金银鸭快，燕窝寿字红白鸭丝，燕窝无字三鲜鸭丝，燕窝疆字口蘑肥鸡。
碗菜四品：埠鱼片，烩鸡腰，烩虾仁，鸡丝翅子。
碟菜四品：桂花翅子，炒茭白，芽韭炒肉，烹鲜虾，蜜制火腿，炒黄瓜酱。
片盘儿品：挂炉猎，挂炉鸭。
蒸食四盘，炉食四盘，猪食四盘，羊食四盘。
饽饽四品：寿字油糕，寿字木樨糕，百寿桃，如意卷。
燕窝八仙汤，鸡丝卤面。
看了这个菜单，我更不想吃早餐了。这个老不死的，抢在我们问世之前，即提前吃光了我们一生的早餐。